「雲水謡」

「雲水謡」とは南靖土楼群の中にあり、土楼と古鎮の両方がある地区で、目下、土楼群の中では人気No.1の観光地となっている。

人気のきっかけとなったのは2006年に公開された「雲水謡」という映画。

閩南地方のこの地が撮影のロケ地となった。

2年後には福建土楼が世界遺産に登録され、土楼を擁するこの地区も世界遺産の一角となり、人気に拍車がかかった。

主演は中国の人気俳優兼歌手の陳坤。

台湾の歌手で女優、マルチタレントでもあるビビアン・スー（徐若瑄）。日本の紅白出場歌手でもある。

映画の前半は、1946～47年頃の台湾という設定になっている。

裕福な歯科医師の家庭で育った王碧雲（ビビアン・スー）と、王碧雲の弟の家庭教師に招かれた貧乏医大生の陳秋水（陳坤）、二人は出会って恋愛関係に陥る。

しかし王碧雲の母親は、二人の生い立ち、境遇の違いを憂い、二人が惹かれ合う様子に懸念を示す。貧乏医学生の陳秋水は左翼団体に入っており、大陸から逃れて来た国民党員に追われる身となる（1947年台北で発生した「二・二八事件」が背景にある）。

陳秋水は一時身を隠すため大陸へと避難することに・・。その直前、娘を気遣う父親の取り計らいで、王碧雲は陳秋水のもとへ会いに行き、二人は再会と結婚を固く約束する。しかし国共内戦後に中台は分断され、40年近く往来は不可能となる。政治的局面により二人は永遠に引き裂かれてしまった。

「雲水謡」とは造語で、「雲」は王碧雲の“雲”、「水」は陳秋水の“水”である。もともとここは「長教」という地名であったが、映画の知名度にあやかり「雲水謡」に改名された。

雲水謡

雲南省の「香格里拉」、湖南省の「芙蓉鎮」等も映画がきっかけで改名され、観光地化が進んだ。改名により大成功した場所の一つともいえるよ。

現在、ここ「雲水謡」は人気の観光地となっているが、地理的、文化的に福建省との繋がりが深い台湾からの観光客が非常に多い。台湾での人気がかなり高いと思われる。

雲水謡

日本で販売されている「地球の歩き方」には、未だ紹介されていないよ。

雲水謡古鎮

田螺坑土楼群から車で約30分、雲水謡の入口付近へ到着した。お昼前で入口の1㎞ほど手前から渋滞となっていた。偶然にもこの付近で6路のバスが停車し、人が降り、Uターンして戻っていくのを目撃した。※写真は後で撮ったもの。

更に2㎞ほど進み、雲水謡古鎮の中央付近で降ろしてもらった。

広くてどこが正規の入口なのか分からなかったが、簡易テントで入場券を売っている場所があったので、そこで下車した。入場料は90元。

古鎮の中へ入って行く。

雲水謡にも正規のゲートや旅行センターがあるはずで、そこで荷物を預けたかったが、どこにあるか分からないので、とりあえず荷物を担いで観光する。

お土産や飲食店が多くあるエリアに出てきた。

ちょうど12時頃。

石跨橋

石跨橋。多くの人がこの上を歩いて渡っている。

もちろん自分も何往復かしてみた。

少し映画の話に戻るが、弟の家庭教師の舞台は、王碧雲の邸宅がある台北市内という設定になっている。実際の撮影現場は、アモイ市内のコロンス島に現存する洋館だ。

王碧雲の母親は二人を引き離すため、ある夜、陳秋水を夕食に招き、2か月分の給料を渡し口実を設け、陳秋水を解雇する。

大学が休みに入り、陳秋水は故郷の雲林県に帰省する。家庭教師の職を失い、王碧雲とも会えなくなった陳秋水。失意の中、生活の糧のため、脱穀上でアルバイトをする。

そんな中、王碧雲が汽車を乗り継ぎ、泥にまみれ陳秋水のもとへ会いに来た！

二人が再会したと思われる場所に「雲水謡」の大きな石碑がある。

ここで写真を撮ろうと、多くの人が入れ替わり立ち替わり群がり、人が映らない石碑だけの写真が撮れない！観光客の言葉を聞くと、台湾訛りの中国語が多い！

10分ほど粘って、どうにかして一瞬のスキを突き、石碑単独の写真を撮った！

ガジュマルの樹。

映画の中にも出てくる樹である。

映画の舞台では、ここは陳秋水の故郷、台湾中部の雲林県という設定になっている。ここが撮影場所に選ばれた理由は、閩南地方の影響を持つ雲林県の、1940年代の雰囲気がそのまま残っていたからだそうだ。

映画に出てくる脱穀場の水車。雲水謡のシンボル的存在となっている。もとは映画のセット用で作られたもので、動いていなかった。

船場渓

船場渓。暫くの間、この川の周辺を散策していた。

今回の雲水謡の観光ルート。地図の中央から入り、北から南へと回った。

徳風楼　＜土楼No.34＞

雲水謡の北の方にある「懐遠楼」へ向かう途中、別の土楼があった。

徳風楼。案内牌がないので詳細不明。

中庭はお土産屋のパラソルが邪魔で写真が撮れず、端の方だけ撮影。

懐遠楼　＜土楼No.35＞

懐遠楼。和貴楼と共に雲水謡を代表する土楼である。

清朝末期の1905～1909年に建設された円形土楼である。

中の様子。

天空の様子。綺麗な写真が撮れた。

廟の様子。

この土楼は4階建てである。

中興楼　＜土楼No.36＞

懐遠楼見学後、川沿いに南下して少し歩いた場所に「土楼之光文化圏」の看板を掲げる門があったので入ってみた。

この方形土楼は中興楼で、中が博物館になっているようだ。しかし入場料別途30元が必要で且つ行列が出来ているので入場を断念。上まで登れるようだが、荷物を背負いながら4階まで登るのもキツい。

鐘興楼　＜土楼No.37＞

先程の「土楼之光文化圏」の敷地隣にある鐘興楼。

門の横に「福建土楼之光博物館」の看板がある。ここも博物館のようだが、こちらは別料金不要。

鐘興楼は民国14年（1926年）に建てられた。

ここは昨日見学した土楼王子景区の慶成楼みたいに中がリニューアルされ、全部屋展示室となっているようだ。

自由に上にも登れるが、荷物が重いので登らなかった。

有料の写真スポット。多くの人が並んでいた。雲水謡は「恋人の聖地」ともなっているらしい。

田園地帯の中から「懐遠楼」を眺める。ここ雲水謡はもともと泥沼地で、映画のヒットによる改名後、急ピッチで観光地化が進められた。もともと古鎮があり、映画のロケ地にもなった場所であるが、今は半ばテーマパーク化している。

この頃、13時過ぎ。更に南下して行く。

翠美楼　＜土楼No.38＞

翠美楼。清朝道光帝時代の1831年に建設された円形土楼。

中の様子。

進士楼　＜土楼No.39＞

進士楼。

入口の上に「毛主席万歳」と書かれている。文革の嵐はこの平穏な土楼地帯まで浸透していたことを物語っている。

この進士楼、元は徳和楼といい、清朝末期の1908年に洪水で崩壊し、1931年に再建された。

土楼の周囲に文革時代のスローガンか描かれている。

土楼の背後にも描かれていた。

和貴楼　＜土楼No.40＞

和貴楼。方形土楼で、雲水謡を代表する土楼の一つだ。もう一つは先ほどの懐遠楼。

和貴楼は清朝雍正帝時代の1732年に建設された。

中庭の様子。

中へ進むと廟があった。

廟の手前に綺麗な色をした苔の広場があるが、何を意図しているのかは不明。

和貴楼は5階建てで、雲水謡の中で最も高い土楼である。

この和貴楼が今回の土楼見学の最後の土楼となった。昨日の土楼王景区の僑福楼から見学を始め、合計40の土楼を見て回った。

雲水謡停留所（6路バス終点）

14時過ぎに雲水謡入口のバス乗り場へ着いた。雲水謡観光中、所々に居た係員にバス停はどこか聞きまくったが、「多分あっちの方だろう」と、まともに場所を知る人はいなかった。ここへ来る大勢の観光客はマイカーかツアーで来ている。公共バスの情報が少ないのは仕方がない。しかし高鉄の駅から土楼まで公共の路線バスで来れるのは、ここ「雲水謡」だけである。

正直、ここが正規のバス停かどうかも分からなかったが、たまたま来た時にここで6路のバスを目撃し、人が下りていたのを目撃したので、ここへ来ればなんとかなると思って来てみた。

一応、このような看板があったが、こんなんじゃ普通分からないよ。

それほど待つことなく、10分程してバスが来た。本当は14時発のバスであったらしいが、渋滞で遅れたようで、運よくそれに乗れた。

南靖汽車駅まで運賃11元。座席も確保できた。

ここから南靖汽車駅までバスで1時間半かかる。

最後にこの「雲水謡」の映画、後半はチベットまでストーリーが展開していく。そして映画がきっかけで改名され、有名になった「福建土楼南靖雲水謡景区」であるが、映画の中に土楼は一切出てこない。

雲水謡の位置関係。

雲水謡がある南靖土楼群と厦門（アモイ）までの位置関係。

書洋鎮下版村

裕昌楼　＜土楼No.33＞

田螺坑土楼群から3㎞程離れた場所にある裕昌楼へやって来た。もともと裕昌楼は予定していなかったが、運転手に「近いので連れてって」とやや強引にお願いし、連れて来てもらった。

裕昌楼は「東歪西斜楼」または「中華第一の奇楼」とも称されている。

入口でチケットの検査は無かったが、田螺坑土楼群のチケットを購入しないと、この地帯には入って来れない。

早速中へ入ってみる。

裕昌楼。

円形土楼で、比較的大きな土楼である。

この土楼は5階建てで270以上の部屋がある。劉氏一族が代々居住していた。建設されたのは元朝時代の1308～1338年頃で、福建土楼の中では最古の土楼とされている。

最古の土楼であると共に、この土楼の最大の特徴はというと、、

土楼全体が傾いていることである。特に3階以上の柱の傾斜が見た目でも分かり、最大で約15度傾いている。

傾いている。

傾いている状態で、円形であるが故にバランスが保たれており、700年倒壊することなく現存している。

1階はお土産屋となっている部屋が多いが、元は厨房である。

そして2階は倉庫、3～5階が生活空間の居室となっていた。

中庭にあるミニ土楼。

中は廟となっている。

裕昌楼の中庭から眺めた天空の様子。

圧倒される景観だ！

お金を払ってでも上に登って見たかったが、有料でそのようなサービスはやっていなかった。大勢の観光客がみな階上へ登っていたら、本当に倒壊してしまうかもしれない。

柱の傾きを見ていると、なんとも不思議な感じがする。

3階部分の傾きが目立つ。

洗濯物が干されている。天気が凄くいいので、すぐに乾くと思う。

何度も土楼周囲を眺めてしまうが、ずっと見ていても何故か飽きない。

20分ほど見学して、外へ出た。

なんだか離れるのが名残惜しい。

中は傾いているが、外観はとても立派な土楼である。

見学が終わったので、微信で運転手に連絡した。近くに駐車場はあるが有料なので、少し離れた場所で待ってくれている。

来た道を戻って行くが、反対車線は渋滞しはじめている。この頃、ちょうど11時頃。アモイから定番の日帰り土楼ツアーは大体お昼前後にこの周辺に来て、近場の大型レストランで客家料理を食べ、午後から観光開始する。なので午後はもっと激混みすると思う。

裕昌楼近辺では観光地化されていない円楼土楼をいくつか見かけた。住民が住んでいる現役土楼である。そして最後の目的地である雲水謡へ向かう。雲水謡は目下人気No.1の土楼景区観光地となっている。

土楼王子景区（福建客家民族文化村）

陽臨楼（陽臨客桟）

土楼に宿泊し、朝を迎えた。

陽臨楼の中庭の様子。

朝7:00頃。

今日は予約した車で田螺坑土楼群へ行く。

8:00出発で約束していたので7:45頃、受付へ行ったら、老板娘から「運転手は昨晩車の充電を忘れたので、8:20頃ここへ来る、申し訳ない」と言われる。本当に来るのか？不安が過るが、待つしかないので待つことにする。30分程余剰時間が出来きたので、散歩がてらに周辺の土楼を見学しに行く。

朝陽楼

陽臨楼の隣にある朝陽楼。

中へ入ってみた。

よく見ると、一つの土楼の中に複数の旅館が混在している。

景陽楼

方形土楼の景陽楼。

こちらも中へ入ってみた。

まだ時間があるので、振成楼まで行ってみる。

永成楼　＜土楼No.27＞

振成楼へ行く途中、通りから少し外れた場所に土楼を発見！昨日見落としていたと思われる土楼だ。永成楼といい、門の隣に「永成楼飯店」と看板があるので、旅館に改修された土楼らしい。

方形土楼であるが、端の方が崩壊していた。

中柱楼

中柱楼。こちらは昨日訪問した。

振成楼

歩いて7分ほどで振成楼へ着いた！

この位置は定番の写真スポットである。日中だと多くの観光客が途絶えることなく、ここで写真を撮っている。この時間だと他の観光客の邪魔なく写真が撮れる。

門の入り口に人がいるが、あれは係員ではない。

多分暇な人が座っているだけだと思う。日中は入場制限があるが、今なら出入り自由で入れる。でも昨日2回見学し、もうそろそろ時間なので中には入らなかった。

陽臨楼

8:15頃、陽臨楼へ戻って来た。

ここは明朝末期に建設された方形土楼である。

暫くするとお迎えが来た！陽臨楼もこれで見納めである。

8:20に車が来てくれて、田螺坑土楼へ向け出発した。写真の場所は高速を降りて、土楼王子景区と土楼王景区へ分かれる分岐点である。

本日は5月2日、五一節の2日目である。まだ朝早い時間帯のせいか、渋滞することなく南靖土楼へ快走した。

永定土楼群と南靖土楼群はそれぞれ別の行政単位に所属しており、この間には公共の交通手段が無い。移動するには自分で車やバイクタクシーをチャーターするしかない。土楼王子景区から南靖土楼旅行センターまでは約15㎞あり、そこから田螺坑土楼群までは日光いろは坂みたいな山道を10㎞程下っていく。

南靖

福建土楼（南靖）土楼群

土楼王子景区から30分程走り、南靖土楼旅行センター前に到着したが、旅行センターで下車する必要もなく、旅行センター前の田螺坑へ行く道の入口に検問所と臨時発券所があり、そこで田螺坑土楼群のチケットを購入できた。

運転手から「いくらした？」と聞かれ、「90元」と答えると、「以前は20元だった、いい商売しているよ！」と言っていた。

実は昨日からモヤモヤしている事があった。田螺坑土楼までの車の手配をお願いしていたが、そこから先の移動手段が未確定である。今日は南靖駅まで行き、17:58発のアモイ行きの高鉄でアモイへ戻る予定である。ここへ来て、自力で車を手配のは不可能だと感じたので、運転手にこの後、雲水謡まで連れて行ってもらうことにした。＋80元でOKしてくれた。

雲水謡から南靖汽車駅経由で南靖駅まで路線バスが走っている。雲水謡まで辿り着けば、そこから路線バスで南靖駅まで行けるはずだ。

田螺坑土楼群

田螺坑土楼展望台

南靖土楼群旅行センターから更に車で20分程走り、田螺坑土楼展望台へ到着した。

田螺坑土楼群。

ここから一望できる土楼の景色は、福建土楼の中で最も美しい景観といわれている。

また田螺坑のこの景色は「四菜一湯」と称されている。

田螺坑土楼の見取り図。

天気も最高で、素晴らしい眺望だ！

展望台から車で下へ降り、田螺坑土楼を見学する。

瑞雲楼　＜土楼No.28＞

はじめに入口から最も近い瑞雲楼を見学する。

瑞雲楼。この土楼は1936に完成した、土楼の中では比較的新しい土楼である。

小さい土楼で、1階の中庭は何かゴチャゴチャしている。

日よけのパラソルが邪魔で、いい写真が撮れない。屋根の上に見えるのは、文昌楼の屋根である。

歩雲楼　＜土楼No.29＞

続いて歩雲楼を見学。田螺坑土楼の中で唯一の方形土楼である。

ここ歩雲楼は清朝康熙帝時代の1622～1722年の間に建設された。田螺坑土楼の中で最も古い土楼である。

外で搾りたてのジュースが売っていたので買ってみた（15元）。美味しかったが、常温で冷たくないのがやや残念。

下へ降りてみる。

観光客が多い田螺坑土楼群であるが、普通に住民も生活している。

文昌楼　＜土楼No.30＞

文昌楼。

土楼と晴天のコントラスト。

文昌楼は1966年に建設された。中国でプロレタリア文化大革命が勃発した年だ。田螺坑土楼群の中では一番新しい。

振昌楼　＜土楼No.31＞

振昌楼。1930年に完成した。

中へ入ってみる。

典型的な円形土楼である。1階はお土産屋、お茶屋、飲食店がある。

頭上の様子。

振昌楼は比較的小さい円形土楼で、きれいな写真が撮れた。

角度を更に調整し、屋根の周囲が全て収まった。

福建省はお茶の産地で、烏龍茶の高級部類の鉄観音など売られている。値段はどれも比較的お高め。

廟の様子。

和昌楼　＜土楼No.32＞

和昌楼。この土楼の原型は清朝嘉慶帝時代に建てられたが、火災で焼失し、1953年に再建された。

中へ入ってみる。

ここの土楼の中も、振昌楼と同じような感じでである。

頭上の様子。

青空を背景に、綺麗な円形屋根の写真が撮れた。

絵画も売られている。そういえば昨日の土楼王景区、土楼王子景区の土楼でも、同じような絵画が売られていた。だけど何でここに四川省出身の鄧小平の絵画があるのか？と思ったが、彼も客家出身である。

廟の様子。

「四菜一湯」とも称される田螺坑の5つの土楼は、全て同じ時期に建てられたものではなかった。古い土楼と新しい土楼で300年以上もの年代差がある。

土楼の壁を触ってみた。

カチカチでコンクリート並みに硬い。

田螺坑土楼群を40分程見学し、車を探しに戻った。この頃10:30過ぎ、来た時はそうでもなかったが、渋滞しはじめてきた。

田螺坑土楼群周辺の様子。この辺で主に栽培されているのはお茶かたばこである。

車が見つからないので運転手に微信で連絡をすると、入口付近は渋滞しているので、少し離れたところに車を止めていることが分かった。

ちなみにここへ来る観光客はほぼマイカーで来ており、流しのタクシー、バイクタクシーを捕まえるのはほぼ無理な気がする。南靖旅行センターから不定期に循環バスが出ているらしいが、渋滞の中、いつやって来るのだろう？

田螺坑土楼を含めた福建土楼は2008年に世界遺産に登録され、今でこそ交通インフラが整備されているが、もともとは普通の人が住まないような、もの凄い辺鄙な山岳地帯にある。裏を返せば、客家の人々がそこまで追い込まれ、自衛のために強固な要塞を建てて生活していたことが窺える。

土楼王子景区（福建客家民族文化村）

陽臨楼

今回宿泊する陽臨楼。

土楼王子景区の全ての土楼を制覇し（多分）、18:00頃に戻って来た。

宿へ戻って来た時、事前に言っておいたので、既に夕飯が出来上がっていた。

「梅菜扣肉」。梅菜とは干菜笋という高菜によく似た漬物で、その上にトロトロに煮込ませた豚角を乗せた客家料理。昨年、貴州省へ旅行に行った際にも食べたが、もともと客家料理だったとは、今回ここへ来て初めて知った。

本当にお肉がトロトロで、ご飯が何杯でも進む。本当に美味しい！！

だけどそのご飯（白米）がちと残念！最近の中国の白米は品質が向上していて、日本と大差なく感じることも多くなってきたが、ここの白米はパサパサでイマイチであった。でも梅菜扣肉は本当に美味しかった！

食事をして少し休んでいたら日が暮れた。再び外へ散歩しに出かける。

朝陽楼

陽臨楼の正面左隣の朝陽楼。土楼の屋根の提灯が光って綺麗だった。

こちらは陽臨楼の正面右隣の景陽楼。

景陽楼のお隣の土楼飯店。客家料理を売りにしている。

玉成楼

「客家酒文化博物館」のある玉成楼。ここも陽臨楼と同じく、宿が主体となっている土楼である。

慶成楼

慶成楼。中は全て展示室に改装され、上階への登上も自由な土楼だったが、夜になり門が閉ざされていた。

振成楼

「土楼王子」こと振成楼。日中は門に係員が居て入場制限（景区入場券のチェック）がある。基本１人１回の入場しかできないが、この時間だと係員は居なかった。

自由に出入りできそうなので、本日2回目の見学で中へ入ってみる。

外は暗かったが、土楼の中はこのように明るく、賑やかな雰囲気であった。

廟の中の様子。

振成楼はこの景区の看板土楼なので、日中は入場制限をするほど人が多いが、この時間帯だと人が少なく、ゆっくり見学ができる。

15分程中を見学し、外へ出た。

外へ出ると、音楽が鳴り始め、何やら様子が変わっていた。

振成楼を背景に、プロジェクションマッピングが始まった。

客家の説明が映し出されている。

中原に住んでいた漢民族が、度重なる戦乱により、南方へ避難していった。

南方で落ち着き、夢を持って「土楼」を築き上げていった。

客家の追求は尽きることなく、そして海洋へも移り去っていった。

客家たちの苦労や、築き上げていった文化の様子が映し出されている。

「客家精神」の文字が！

福建土楼は「客家」が作り上げた居住地で、「客家」が築き上げて来た文化の結晶でもある。

「客家」とは何か？もともと中原に住んでいた漢民族が、度重なる戦乱や王朝の交代により、南方へ避難してきた移住者達のことである。土地を所有していた地元民からすればよそ者であり、「客家」と呼ばれるようになった。客家たちは、元住んでいた土地の言語や風習を移住先でも守り続け、一族崇拝が強く、現地の言葉と融合したりして「客家語」なる言語も誕生した。地元民との軋轢も多く、人が住まない山岳地帯などに追いやられたりして、このような土楼文化が誕生したのである。

2000年近くに渡り、客家たちが困難を乗り越え、生き抜いてきた精神ことが「客家精神」である。

15分ほど上映していた。先人の客家たちが辛酸を舐めて活き抜く、ストーリー性のある内容で、見ていてとても面白かった。いや、感動した！

景陽楼

通りかかった景陽楼。

昼間に行った、如昇楼、福裕楼方面にも行ってみようと思ったが、止めておいた。今朝5時起きだったので、明日の観光のためにも早く休もう！

朝陽楼

お隣の朝陽楼。

陽臨楼

20:00過ぎ、陽臨楼へ戻って来た。振成楼から陽臨楼までは徒歩10分しない距離。

4階の部屋へ戻る途中の3階から撮った写真。

提灯に明かりが灯され、いい雰囲気を出している。

4階にある自分の部屋の前から撮影。

今回、何故ここの陽臨楼へ宿泊したのか思い出してみた。

大した理由はなく、たまたまTrip.comで探していたら、一番初めに出てきた5000円以下の土楼宿だったから。適当に選んだけど、当たり宿であった！ここへ宿泊して良かった！

部屋の様子。※昼に撮影

シャワーを浴びて、再び土楼の中庭を眺めてみた。

この景色を眺めていると、なんだか時間が止まっているかのようだ。

とても幻想的な世界である。

早く寝ようと思っていたが、暫く座ってここからの景色を眺めていた。

22:00前には就寝した。

土楼王子景区（福建客家民族文化村）

福裕楼から細い小道を通り、次に見えてきた土楼へやって来た。

荘厳な門構えである。門の中に2つの土楼がある。

光裕村　＜土楼No.13＞

光裕楼。

中へ入ってみる。

長方形の土楼で、清朝乾隆帝時代の1775年に建設された。

ここにも八か条の村民規約が掲げられていた。

村民規約の他、「してはいけないこと」、「しなければいけないこと」がそれぞれ十か条掲げられていた。

中へ入ってすぐ正面に廟の入り口があった。

廟の方へ行ってみる。

廟の様子。つい先程まで誰かがここでお茶していたのか、机の上が散らかっていた。

この土楼も今なお現役で、人が居住している。

大きさとしては中堅クラスの土楼で、一周してみる。

1階の厨房。

出入口に椅子があったので、ここで少し休憩した。

慶福楼　＜土楼No.14＞

光裕楼となりの慶福楼へやって来た。この土楼も方形土楼である。

この土楼は清朝乾隆帝時代の1780年に建設された。光裕楼より5年若い。

中の様子。

普通に人々が生活している。

奎聚楼　＜土楼No.15＞

奎聚楼。この土楼は清朝道光帝時代の1834年に林一族の林奎陽によって完成された。

この土楼は通常の円形土楼、方形土楼とは異なり、前方は低く、後方が高くなる「宮殿式土楼」と呼ばれる形状をしている。しかし前方の低くなっている部分が増設され、改修されているようだ。また壁が白く塗られており、過去の「奎聚楼」の写真とは様子が異なっている。

中へ入ってみる。

中は何となく賑やかで、お洒落な感じがある。

装飾も立派で、きちんと手入れが施されている。

廟の様子。

図の中で★がついている場所が現在地である。

奎聚楼の庭から眺めた光裕楼と慶福楼。

土楼王子景区の北部エリアの土楼は見尽くしたので、宿がある中央エリア方面へ向かう。

朝陽楼　＜土楼No.16＞

朝陽楼。今回宿泊する陽臨楼の隣にある円楼だ。この土楼は明の嘉靖帝時代1522～1566年頃の間に建てられた土楼らしいが、文献不足で詳細があまり分かっていない。

中へ入ってみる。

この土楼の半分以上は宿泊施設に改修されている。

土楼の半分は住民の居住区となってる。

家庭料理レベルのレストラン（私家菜）も併設されている。この土楼、夜は結構に賑やかであった。

陽臨楼

そして今回、自分が宿泊する陽臨楼へ戻って来た。1階の居室でお茶をもらって休憩し、老板娘に夕飯と、明日の移動の手配をお願いした。明日は田螺坑土楼群へ行きたいと説明し、老板娘の親戚が電気自動車で連れて行ってくれることになった（料金は100元）。

景陽楼　＜土楼No.17＞

陽臨楼のすぐ隣にある。

中の様子。

この土楼も現役で人が居住しているが、空き部屋が多い感じで、少し廃墟感が漂っていた。

これまで土楼とみてきた感想としては、人が多く住んでいる土楼には活気があり、人が居住する力は凄いと感じた。

人が住まない空き部屋は、改修するなどして宿泊施設にしていった方が、土楼の寿命も延びていく。逆にそうしないと土楼の寿命が短くなっていく気がした。そこで昔ながらの土楼に手を加えるかの葛藤が生じてくる。

廟の様子。

川から眺めた朝陽楼。川を渡り、対岸へ行く。

中柱楼　＜土楼No.18＞

景陽楼の対岸にある中柱楼。

中は改修中であった。

土楼の裏側。このような配線があり、土楼の中も電気が通って、Wifiも繋がる。

中柱楼から眺めた景陽楼。

樹齢1000年を超えるガジュマルの樹。

瑞譪楼　＜土楼No.19＞

瑞譪楼（ずいけいろう）。清朝乾隆帝時代の1736～1795年の間に建てられた方形土楼。ここは個人邸宅みたいな規模で小さく、実際に個人宅のようであったので、中へは入らず、外から眺めるだけにした。

集源楼　＜土楼No.20＞

集源楼。いつ建設されたかは不詳であるが、周囲の土楼と同じく、清朝の乾隆～道光年間に建設された可能性が高い。

集源楼の中の様子。中央に廟があり、小規模ながらも普通の土楼として住民が居住していた。

振成楼（土楼王子）　＜土楼No.21＞

振成楼。通称「土楼王子」とも呼ばれ、永定区の代表的な土楼の一つである。またここ「福建土楼客家民族文化村」も、地元では「土楼王子景区」の名前が一般的に浸透してきている。

この土楼の歴史は、土楼の中では比較的新しく、民国元年の1912年に完成した。

また振成楼へ入るには景区の入場券のチェックがあり、基本的に一人１回しか入場できない。但しこのチェックは9～17時の間に実施されているようで、この時間外は他の土楼同様に自由に出入りできる。

振成楼を建設した林氏一族の写真。文献などにより建設者の名前が複数見られるが、写真の2名が大きく関与していたと思われる。

この土楼は円形土楼であるが、「外環」の中に「内環」がある二重同心円構造となっている。

振成楼の中の様子。内環部分に入口の様子。

内環からみた周囲の様子。

廟の中の様子。

中にある売店で文化大革命時代の新聞が飾られていた。毛沢東が振成楼見学に来た訳ではなく、土楼とは関係無い記事だ。

一方、別の場所に展示されていた写真。今の主席は若かりし頃、土楼見学に来たようだ。満面の笑みを浮かべている。

内環部分を出て、外環部分を見学する。

現在、振成楼には居住者はいない。管理者はいるらしい。また一部を宿泊用に開放しているらしいが、外国人が宿泊できるかは不明。

外環部周辺を何周か歩いてみた。

お金を払ってでも上に登って見たかったが、建築物保護を名目に、不可であった。

見た感じ、かなり綺麗に改修されていると思う。

20分程見学していた。この後、夜またここへ来た。

慶成楼　＜土楼No.22＞

慶成楼。この土楼に関する文献資料は少なく、情報がいくつか混在しているが、清朝康煕年間に建てられたらしい。また方形土楼であるが、宮殿風の五鳳楼様式となっている。

土楼の中は全面改修されており、かなり綺麗な状態となっている。

1階と2階は展示室となっている。

嬉しいことに、上の階へは無料開放していたので、2階へ登ってみた。

2階からの景色。

更に上り、3階からの景色。

最上階の4階へ上って来た。

土楼室内の多くは、このような展示室となっていた。展示のテーマは不明。

玉成楼　＜土楼No.23＞

玉成楼。清朝末期～民国初期に建設されたらしいが、資料が少なく詳細は不明。門の隣に「客桟飯店」と書かれているように、中には宿泊施設があるようだ。ちなみに中国本土で「飯店」はホテルを意味する。中国本土外ではレストランを意味する場合もある。歴史ドラマなどを見ればわかるが、以前は宿泊施設と食事ができる施設は兼務していたことが由来している。

宿泊施設以外にも「客家酒文化館」があるらしい。

玉成楼の中の様子。「客家酒文化館」の看板があったが、規模は小さく、17時を過ぎていたので閉館していた。

慶雲楼　＜土楼No.24＞

玉成楼の近くにある慶雲楼。こちらも資料が少なく詳細不明であるが、玉成楼と同じく、清末～民国初期にかけて建てられた可能性が高い。

慶雲楼の前にあった看板。超意訳すると「私は土楼にいて、あなたのこと思っている暇ないわ！」→「私は土楼にもう夢中！」ってな感じか。

慶成楼の中の様子。一階部分は何か荒廃した感じで混沌としていた。

多数のコケッコーがいた。

あちこち行かないよう網が張られている。どれもプリプリと太っていて健康そう。

出入口で手製たばこが売られていた。

手でたばこを作くっているの初めて見たので、暫くずっと見ていたら、「1本吸ってみるか？」と勧められた。残念ながら自分はたばこを吸わないので、丁重にお断りをした。大学生の頃、吸っていた時期があり、その当時であれば喜んで1本貰っていたと思う。いや、カートン単位で買っていた。このたばこ一箱いくらするのか聞かなかったが、中国はたばこ税が安い。

この地域、福建省のお茶の他、たばこ産業も盛んである。振成楼を建設した林氏一族もたばこ産業で財を成している。

環興楼　＜土楼No.25＞

環興楼。清朝道光帝時代に建設されたがらしいが、文献不足で詳細は不明。実はこの環興楼は土楼王子景区外にある。景区に隣接していて景区内にあるように見えるが、景区案内図には記載されていない。不思議に思って近くへ行ってみて、初めて景区外にあることが分かった。見学のため、人目につかない間に柵を飛び越え、景区外へ出た。

環興楼の中の様子。土楼の中は完全に劇場と化し、改修されていた。

廟がある位置は舞台となっていた。「天涯明月刀」と書かれた額が掲げられているが、これはここで行われるショーのタイトルである。18:00からショーの客が入場しはじめて来て、自分は客ではないので急いで外へ出た。準備中の中、自分は勝手に入ってしまったが、本来入ってはいけなかったようだ。

「天涯明月刀」は中国の武侠小説（剣術と侠義の世界）をテーマに、光と影の演出、アクション芝居、伝統音楽を組み合わせた約30分のショーである。土楼の円形構造や中庭を舞台に、観客も「武侠世界の住人」として物語に参加する形態のショーであるらしい。夜は土楼の夜景を満喫したかったので、ショーは見なかった。

外から見た環興楼。この土楼は振成楼並みの規模があり大きい。部分的に崩壊しているが、中は完全に劇場化されている。この後、住民用の電動自動車の入り口から景区内に戻ろうとしたら警備員に断られた。「再入場は正門へ行け」と、800m離れた正門へ行く羽目になった。

土楼王子景区正門

そのような訳で、再び正門へ戻り、再入場した。往復で1.6㎞歩き、無駄な体力と時間を費やしてしまった。

入口から環興楼のある付近まで、カートが走っているのだが、すでに18時過ぎで運行していなかった。入口から自分の宿がある陽臨楼までは約2.5㎞ある。

昇恒楼　＜土楼No.26＞

宿へ戻る途中、1棟まだ見ていない土楼を発見した。

昇恒楼。文献不足で詳細不明らしいが、振成楼より若干古く、清の光緒帝時代に建設されたらしい。土楼の入り口にはガラスのオートロック式ドアがあり、中を眺めていたら、人が出てきた。中は完全な宿泊施設となっており、「宿泊者以外見学はできない」と言われた。

門の隣に「読旅」との看板がある。後で調べたら、かなり高級な部類の土楼民宿であることが分かった。中へは入れなかったものの、約半日かけ、これで土楼王子景区内の全ての土楼を見て回り、見学したと思う。

湖坑鎮洪坑村

正午過ぎ、高頭鎮高北村にある「土楼王景区」から5㎞程離れている「土楼王子景区」へやって来た。ここは別名「永定土楼群」「洪坑土楼群」「福建土楼客家民族文化村」など複数の名称があり、ややこしのだが、地元で一般的な「土楼王子景区」の呼称で統一する。※写真は夕方撮影したもの。

「土楼王子景区」の見取り図。川に沿って細長く、端から端まで3～4㎞はある。この景区最大の見どころは土楼王子と呼ばれている「振成楼」で、ちょうど景区内の中央に位置している。

「土楼王景区」で購入した共通券（98元）で入場した。

本日はここに宿泊するため、先ずは予約していた宿へ向かう。とにかく荷物を部屋に置いて、身軽になりたい。

陽臨楼（陽臨客桟）　＜土楼No.5＞

着いた！陽臨楼！！本日はこの方形土楼に宿泊する。高徳地図を頼りに比較的容易に見つかったが、入口からここまで約2.5㎞あり、歩いて30分以上かかった。

予約はTrip.comで行い、1泊3900円程。中国大型連休中の宿泊なので1か月以上前から予約をした。予約はできたものの、ここは前金キャンセル不可であった。

庭の様子。夜はここで食事もできる。

早速中へ入る。ここは地元レストラン（私家菜）も兼ねており、入って早々に出迎えた老板娘から「食事に来たの？」と聞かれ、「泊まりに来た！」と返答した。宿泊者リストを見せられ「これ？」と、すぐに認識された。漢字2文字か3文字の中国人宿泊者リストの中、外国人宿泊者が自分1人だけで、長ったらしいローマ字で印字されていた。

方形土楼の中の様子。階段を上って4階へ通された。

見た感じ、耐震性が心許無く感じた。しかしこの後多くの土楼を見学し、土楼の中はみなこんな感じで、どれも実際に100年以上倒壊せず現存しているので、不安は掻き消えた。

部屋の中の様子。4階の角部屋だった。中はリフォームされていて綺麗であった。

テレビはあったが、映らなかった。Wifiが普通に繋がるので、別に構わない。

窓から外を眺めた様子。お隣は景陽楼。

このような物置部屋もあった。

1時間ほど部屋で休んで、景区内の土楼見学に出かけた。

宿の近くに槍のような塔がいくつかあった。これはこの地域から科挙合格者や偉人が出た際に建てられるらしい。この景区内の土楼のほとんどは林氏一族の土楼であるが、何人かは挙人が出て、民国時代にも政府の高官者が出ている。偉人の数の塔がある。

輝萼楼　＜土楼No.6＞

輝萼楼。

清朝乾隆帝時代の1736～1795年の間に建設された。

方形土楼であるが、一部角が崩壊していた。

尚徳楼　＜土楼No.7＞

続いて尚徳楼。

こちらも方形土楼。

こちらも輝萼楼と同じく、清朝乾隆帝時代の1736～1795年の間に建設された。

八か条の村民規約が掲げられてる。この後、多くの他の土楼を見学したが、たいていの土楼の門の箇所に同じ内容の村民規約が掲示されていた。

川を挟んで対岸に福裕楼がある。こちらは有名な土楼で、後で見学する。

如昇楼　＜土楼No.8＞

如昇楼。

こちらは小規模な円形土楼である。

清朝末期の光緒帝時代1875～1908年に建設された。林氏一族の住居である。

如昇楼の中の様子。

空を見上げてみた。

小規模であるが故に撮れる風景。午前中、雨が降ったが、今はきれいな青空が見えている。

縮小して撮影。

どこの土楼にも必ず廟がある。

おばちゃんに「10元で上に登らないか？」と言われたので、10元払って上へ登ってみた。

空き部屋の様子。

窓から外を覗いてみた。

先程の福裕楼が見える。

のどかな風景である。

窓周辺の壁の様子。土楼なので、壁は土で出来ている。

崩れた欠片があるので、記念に持ち帰ろう！とも考えたが、村民規約に違反する行為をすると法により処罰されるので、思い留まった。

3階から眺めた様子。何世帯か分からないが、実際に何人かはここに居住している。一つの土楼は同じ一族が居住しているので、ここの土楼はみな林氏である。

空き部屋の様子。物置きというよりゴミ捨て場と化している。

2階以上は寝室になっている。

そして1階は厨房、浴室、トイレなどがある。水回りは全て1階である。

空き部屋。

階段の踊り場に干されていた洗濯物。

3階から撮影。

2階へ下りて撮影してみた。

1階へ下りる階段。

如昇楼を後にして、更に北上する。

西成楼　＜土楼No.9＞

続いて西成楼。ここは方形土楼である。

入口正面には廟がある。

中の様子。かなり年季が入っている。

ここも実際に人が現役で居住している。

拱成楼　＜土楼No.10＞

拱成楼。こちらも方形土楼。

こちらも方形土楼である。

土楼の住民が結婚したらしく、祝賀した人の名前が掲げられている。

九盛楼　＜土楼No.11＞

九盛楼。

こちらも清の乾隆帝時代1736～1795年の間に建設された。輝萼楼、尚徳楼、如昇楼、西成楼、拱成楼、これら全て同じ年代に建設されている。後で分かったことであるが、実際に建てられた時期は不明確であるが、複数の文献からの推測で、おおよそ上記年代に建てられたらしい。土楼は基本一氏族一土楼で居住している。人数が増えると、分家のような形で、別の土楼を作って移り住む。この辺一帯は全て林氏一族の土楼である。

中の様子。

入口正面にある廟。

廟から見た出入口。

この九盛楼が土楼王子景区内の最北端に位置する土楼のようなので、戻ることにする。

先程見学した如昇楼の対岸側に来た。

こじんまりとした、大変かわいらしい土楼だ。

福裕楼　＜土楼No.12＞

先程、如昇楼から眺めた福裕楼へやって来た。

川沿いにあり、近くからだと全体像が写真に収まらない。如昇楼の位置から眺めると、このような感じである。

福裕楼は清の光緒帝時代の1880年に林氏一族の林仁山、林仲山、林徳山の三兄弟により建設された。上堅という人により建てられた。「五鳳楼」と呼ばれる中国伝統の府第式（宮殿様式）と客家土楼文化を融合させた特殊な建築様式である。

林氏三兄弟で作られたため、門もそれぞれ3つあり、土楼内部も格子状に仕切られている。

中の様子。建物の後方は5階建てとなっいている。

内部には宿泊施設もあり、Trip.comで予約もできる。

ここにも私家菜があり、食事ができる。この時14時過ぎであったので、誰も食べていなかった。

廟の様子。

福裕楼前の狭い小道を通り、次の土楼へ向かう。

土楼王景区（高北土楼群）

アモイ発6:10の高鉄で龍岩へ行き、そこからタクシーに乗り、9:00ちょうどに土楼王景区に到着した。

福建土楼は2008年に世界遺産に登録されている。

現金でチケットを購入した。この後行く土楼王子景区とのセット価格で98元であった。ここ単独のチケットでも90元するので、セット購入の方がお得である。

「荷物預け場はないか？」と公安の窓口に聞くと、「無いのでここに置いていいわよ」と写真左の公安女性が言うので、お言葉に甘えて置かせてもらった。実際にこの後、入口付近にあったコンビニで有料でに荷物預かりをしているのを発見した。参考までに値段を聞いたら、1件5元だった。

永定区にある土楼の分布図。代表的な土楼は、ここ「土楼王景区（高北土楼群）」と、ここから5㎞程離れた「土楼王子景区（洪坑土楼群」である。その他、有名所としてここから15㎞ほど離れた南渓土楼群や35㎞離れた初渓土楼群などもあるが、それ以外にも多くの土楼がある。これらの土楼を見学するには、自力で車をチャーターするしかない。

以前の旅行記を見ると、バイクタクシー等がどこでもいるような記事を見ることもあるが、昨今マイカーが普及している中国では、土楼へ観光に来る人は圧倒的に自家用車で来る人が多く、タクシーやバイクタクシーは全く見かけなかった。

土楼王景区の入場口。

土楼王景区の案内図。

個々の地域は「高頭」と言ったり、「高北」と言ったりするが、「高頭鎮」と「高北村」のどちらが行政単位で上なのか、正直よく分からない。DeepSeekで調べたら「鎮」は日本の「町」に相当するらしく、ここの場所は「福建省龍岩市永定区高頭鎮高北村」が正式な住所となるらしい。

僑福楼　＜土楼No.1＞

入口から歩いて5分程で土楼が見えてきた。

初土楼一発目は僑福楼である。

この門のデザインが好ましい。兵庫県の城崎温泉周辺地域の地酒に「香住鶴」という日本酒のブランドがあるが、その一銘柄のラベルにも似ている。

僑福楼のは1962年創建で、土楼の中ではかなり新しい土楼である。そういえば壁がコンクリートっぽかった。1962年といえば文化大革命の前夜であるが、この時代に土楼を建設する必要性があるのか？中国では1980年代に入るまで、特に田舎は清朝時代と大差ない発展ぶりなので、十分あり得ることだと思う。

僑福中の様子。空がかなり怪しいが、10分程して土砂降りの大雨が降って来た。そして20分程でカラりと止んだ。

土楼1階には祖先を祭る廟がある。土楼の入り口は1か所で、入口の対称側にある。

この後、数多くの土楼を見学するが、どこの土楼にも必ず廟がある。たまに廟が無い土楼もあったが、それはホテルや観光施設用に改築され、撤去されたからだ。

土楼にもあったご当地アイス、1個20元。買わなかった。

承啓楼　＜土楼No.2＞

続いて僑福楼のお隣にある承啓楼を見学。

「承啓楼」、これこそが正に土楼王と呼ばれている土楼である。

非常に立派な門構えである。

ここへ入るには土楼王景区のチケットの検閲があり、一人1回しか入場できない。

但し17:00以降、検閲員が居なくなれば、自由に入場できるようにある。有名な土楼はみな同じような感じで日中は入場制限をしている。

承啓楼は清朝康熙時代の1709年に江集成という人により建設された。

中へ入ると、更に廟を取り囲む円形の壁がある。

承啓楼の廟。

廟の中の様子。創業家の江氏一族を祭っている。

1階土楼部屋の様子。お茶の試飲と販売をしている部屋が多い。

厨房の様子。1階は水を使用する厨房やシャワー室が集中している。

洗濯機も置いてあった。

烏龍茶の中でもハイグレードな鉄観音の茶葉が売られている。ここ福建省が産地である。

竈（かまど）もあった

廟の右手側に井戸があった。

覗いてみると、小魚が泳いでいた。水質確認用で意図的に泳がせているらしい。

写真のツアーガイドがマイクで喋りながら、そう言っていた。

お茶の試飲をしている店が多く、そのうちの一軒に誘われ、試飲した。「紅美人」という福建省産の紅茶を飲んでみた。何杯かいただいたが、購入はしなかった。

20分程見学して外へ出た。

土楼の壁を触ってみた。

土楼という呼称の通り、土で作られたものであるが、岩の如く硬い。トラックが突っ込んでもビクともしないと思う。

ほとんどの観光客がこの位置で写真を撮っている。非常に絵になる写真。

中国どこにでもある標識、ここにもあった！

今年で316年になる土楼王「承啓楼」。勇ましい姿を目に焼き付けた。

世澤楼　＜土楼No.3＞

次は「世澤楼」こちらは方形土楼である。。

こちらの方形土楼も入って向かい側の対称の位置に廟があった。

残念ながら、ほとんどの土楼は上へ登れない。当然、大量の観光客が上層階へ押し寄せると危険である。

世澤楼は4F建てである。

慶裕楼　＜土楼No.4＞

「慶裕楼」。

「世澤楼」から更に100m程進んだ場所に土楼が見えたのでやって来たが、ここは「土楼王景区」の外のエリアになる。後でそれに気が付いた。確かに住民用のゲートから出て行った覚えがある。

土楼王景区外の土楼のためか、別途5元徴収された。門には子供3名がお手伝いとして番をしていた。

内部を一周した。

廟もあった。

洗濯物が干されている。観光用に開放されているが、住民も普通に居住しているようだ。

11時頃、「慶裕楼」から再び土楼王景区内に戻り、観景台へ向かう途中、飲食店街があった。写真の老板娘の熱心な呼び込みに負け、少し早めの昼食を食べてることにした。

写真を見て選んだ汁無しの麺。味は普通、香菜（パクチー）が多く入っていた（15元）。

観景台

入場口前にある階段を上り、観景台へ登っていく。

観景台からの眺望。それほど高い場所ではないが、入場口からここまで階段を上り、15分ほど掛かる。

中央の一番大きい土楼が「承啓楼」、その右が「僑福楼」、手前の方正型が「世澤楼」。

ここは高頭鎮という小さい村であるが、景区から外れた村内にも土楼が見える。街中に普通に溶け込んでいる。

別な場所にも土楼があった。現代の建物の中に完全に溶け込んで共存している。

「承啓楼」と、先ほど行った「慶裕楼」。さらにその向こうにも土楼があるのが見えた。

手前から順に「世澤楼」、「僑福楼」、「承啓楼」、「慶裕楼」が見える。更にその向こう側にも複数の土楼が見える。この写真の中に、いくつの土楼が映っているか？

答えは９つの土楼が映っている。